Урок 2. Как выбрать первый 3D-принтер
Хороший первый принтер — не самый дорогой и не самый быстрый, а тот, который подходит под ваши задачи и который вы сможете обслуживать сами. Ниже — характеристики, которые на это влияют, и что они значат на деле.
Начните с задач
Перед выбором ответьте на три вопроса:
- Что печатать? Бытовые и технические детали, корпуса, крупные вещи — FDM. Миниатюры, фигурки, украшения, всё мелкое и гладкое — фотополимер (о разнице — в уроке Как работает 3D-печать).
- Каким пластиком? Для PLA и PETG подходит почти любой FDM-принтер. Для ABS, ASA и нейлона нужна закрытая камера и хотэнд, который держит высокую температуру.
- Где он будет стоять? Принтеру нужен устойчивый стол, место для хода стола и проветриваемое помещение — лучше не спальня: и шум, и запах.
Дальше урок — про FDM-принтеры: их чаще берут первыми.
Область печати
Область печати — наибольший размер детали по трём осям, например 220 × 220 × 250 мм. Такого размера хватает для большинства бытовых вещей: держателей, коробок, запчастей. Крупный предмет можно напечатать частями и склеить.
Больше — не всегда лучше. Большой стол дольше греется, сильнее подвержен короблению деталей, принтер занимает больше места и тяжелее настраивается. Берите крупную область, только если точно знаете, что будете печатать большие детали целиком.
Открытый принтер или закрытая камера
- Открытый — рама без стенок. Хорош для PLA, PETG и гибкого TPU: им нужен хороший обдув, а не тепло. Всё на виду, легко обслуживать.
- Закрытый — со стенками и дверцей. Внутри держится тёплый воздух без сквозняков: так ABS, ASA и нейлон не трескаются и не отрываются от стола. Корпус ещё немного снижает шум и не пускает к горячему соплу детей и животных.
Для открытого принтера корпус можно купить или собрать отдельно. А у закрытого при печати PLA обычно приоткрывают дверцу или крышку: в горячей камере PLA может размягчиться прямо в хотэнде и забить его.
Закрытая камера сама по себе не убирает запах и частицы от печати — они остаются внутри и выходят при открытии. Для этого нужен фильтр или вытяжка, об этом — в уроке Безопасность при 3D-печати.
Автокалибровка стола
Сопло должно идти над столом на одной и той же высоте по всей площади. Стол никогда не бывает идеально ровным, поэтому его выравнивают — калибруют.
- Ручная калибровка — винтами под столом, по листу бумаги. Занимает несколько минут, но повторять её приходится время от времени.
- Автокалибровка — датчик на головке или в самом сопле ощупывает стол во множестве точек и строит карту его неровностей. Прошивка учитывает её на ходу, слегка поднимая и опуская сопло.
Автокалибровка заметно упрощает жизнь новичку. Но она не отменяет всего: стол всё равно должен быть закреплён и выставлен примерно ровно, а зазор между соплом и столом на первом слое (Z offset) часто нужно подстроить вручную. Подробно — в справке Как откалибровать стол.
Экструдер и хотэнд
- Директ (экструдер на головке) — универсальнее: справляется с гибким TPU и даёт меньше паутины. Для первого принтера это удобный вариант.
- Боуден (экструдер на раме) — лёгкая головка, но с гибкими пластиками трудно.
Обратите внимание на устройство хотэнда. В части недорогих хотэндов тефлоновая (PTFE) трубка доходит до самого сопла. Тефлон начинает разрушаться при высокой температуре, поэтому такой хотэнд не стоит держать выше примерно 240 °C — точный предел смотрите в инструкции. Для пластиков, которые печатают горячее (нейлон, часть марок ABS и ASA), нужен цельнометаллический хотэнд (all metal).
Полезно, если сопла стандартные и продаются отдельно: сопло — расходник, его меняют при износе и засоре.
Поверхность стола
Удобнее всего съёмный гибкий стальной лист с покрытием PEI на магнитной основе: остывшая деталь снимается, если слегка изогнуть лист. Бывает гладкий PEI (гладкая нижняя сторона детали) и текстурный (шероховатая, но держит почти всё). Стекло тоже работает, но снимать детали с него сложнее.
Что ещё учесть
- Ремонтопригодность. Найдутся ли запчасти — сопла, хотэнд, ремни, вентиляторы? Есть ли открытая прошивка и инструкции по разборке? Принтер — механизм, со временем что-то изнашивается.
- Подключение. Карта памяти и флешка работают без интернета. Wi‑Fi удобен, но выясните заранее, можно ли печатать по локальной сети или без сети вовсе, если сервис производителя недоступен.
- Шум. Современные платы с тихими драйверами моторов почти не гудят — шумят в основном вентиляторы.
- Датчик окончания пластика ставит печать на паузу, когда кончается нить, а продолжение после отключения света позволяет не терять долгую печать.
- Многоцветная печать. Системы автоматической смены пластика позволяют печатать в несколько цветов, но увеличивают отходы и сложность. Для начала не обязательно.
- Набор для сборки или собранный. Сборка из набора учит устройству принтера, но займёт время и потребует внимательности. Собранный принтер начинает печатать в первый же день.
Чек-лист
| Вопрос | Для начала обычно достаточно |
|---|---|
| Технология | FDM |
| Область печати | Около 220 × 220 мм по столу |
| Камера | Открытая для PLA и PETG, закрытая — если нужны ABS и ASA |
| Калибровка стола | Автоматическая желательна, ручная тоже работает |
| Экструдер | Директ |
| Стол | Съёмный стальной лист с PEI |
| Запчасти | Сопла и хотэнд продаются отдельно |
Коротко
- Сначала задачи и пластики, потом модель принтера.
- Область печати около 220 × 220 мм покрывает большинство бытовых вещей.
- Открытый принтер — для PLA, PETG, TPU; закрытый — для ABS, ASA, нейлона.
- Автокалибровка упрощает первый слой, но Z offset всё равно может требовать подстройки.
- Хотэнд с тефлоновой трубкой до сопла — примерно до 240 °C; горячее нужен цельнометаллический.
- Важны запчасти и возможность печатать без облачного сервиса.